Takiri, el diseñador que lleva la identidad andina a las pasarelas del mundo

A Takiri la moda no le llegó como una tendencia ni como una decisión repentina. Creció entre telas, máquinas de coser y talleres familiares, observando desde niño un oficio que con los años terminaría convirtiéndose en su propio lenguaje. Hoy, a sus 29, ese aprendizaje heredado convive con una formación en Artes Escénicas que atraviesa su manera de entender el diseño: no solo como vestuario, sino como una experiencia capaz de contar historias.

Por eso, cuando habla de su trabajo, se define primero desde otro lugar. “Yo creo que soy un artista”, dice. Y quizá allí está la clave para entender una propuesta en la que el tejido, la música, la puesta en escena y la construcción de cada colección funcionan como partes de una misma narrativa. Para él, una pasarela puede acercarse más a una obra escénica que a una simple sucesión de modelos sobre una plataforma.

Desde Atuntaqui, en la provincia de Imbabura, su mirada dialoga además con una identidad andina que no aparece como adorno, sino como parte esencial de la propuesta. Takiri trabaja con tejidos de la comunidad de Peguche, y encuentra en sus colores, figuras y símbolos una materia prima que luego lleva a siluetas contemporáneas. 

Entre tradición y vanguardia, dos conceptos que él mismo considera “imposible separar”, va construyendo una identidad propia que busca demostrar que desde los Andes también se puede hablar un lenguaje de moda contemporáneo.

La escena Takiri

¿Qué papel juega la identidad andina dentro de sus colecciones?

Es fundamental porque los tejidos y todo lo que contienen forman parte de la historia que estoy contando. No quiero que estén presentes únicamente por su estética; tienen una identidad y un origen que deben sentirse también cuando la colección llega a la pasarela.

La iconografía también destaca. ¿Qué cuentan esos símbolos?

Hablan de pasado, presente y futuro. Hay símbolos propios de Peguche que forman parte de esta identidad y que aparecen en diferentes piezas de las colecciones. Uno de ellos es un tejido conocido como la chismosa, muy representativo de la comunidad.

Detrás de esos tejidos ¿hay el trabajo de comunidades?

Sí, trabajo con la familia Díaz, de la comunidad de Peguche. Gran parte de la inspiración y de los textiles nace precisamente de ese vínculo con la comunidad.

También resalta la joyería tradicional en los looks de pasarela. ¿Cómo nacen esas colaboraciones?

Muchas veces nacen a partir del diálogo con otros creadores. La mayoría de joyas son diseñadas por Tamia Guamán. Por ejemplo, ha acompañado mis colecciones con hualcas que son joyería tradicional.

Ha llevado su marca a pasarelas internacionales. ¿Qué hace diferente a una puesta en escena de Takiri?

Para mí una pasarela no es simplemente poner modelos a caminar con ropa. Trato de aplicar mis conocimientos de Artes Escénicas y construir una experiencia en la que intervengan las prendas, la música, los modelos y toda la puesta en escena.

Con ese nivel de trabajo manual y construcción conceptual, ¿su propuesta entra en el terreno de la alta costura?

Sí, porque existe un trabajo personalizado y gran parte del proceso se realiza a mano. Las piezas se trabajan una por una, no de manera industrializada. Eso coincide con la esencia de la alta costura, aunque en nuestro caso existe además ese componente andino que le da una identidad particular.

De Atuntaqui al mundo 

En poco más de un año, Takiri pasó de debutar en abril de 2025 en New York Fashion Week, edición “Mitad del Mundo”, a llevar su propuesta de tejidos andinos hasta Dubái, donde participó en Runway by Minaaz, y a Puerto Plata, República Dominicana, como parte de Pop Fashion Week. Su recorrido también incluye otras pasarelas nacionales.

En agosto de 2026 regresó por segunda ocasión a Puerto Plata para presentar una nueva colección en pasarela. Un nuevo paso internacional para una marca nacida en Atuntaqui que ha encontrado en los tejidos de Peguche una de sus principales señas de identidad.